Ягала – Водопад, дамба, древности и Тарковский. Велопутешествие на выходные | Эстония

Велопутешествие к одной из самых необычных рек Эстонии — Ягала. По пути мы исследуем подвесной мост, древнее городище, крупнейшую в стране гидроэлектростанцию, заброшенный пионерлагерь, а также места, где Тарковский снимал культовый «Сталкер». Завершаем маршрут у самого высокого природного водопада Эстонии. Всего 25 км от Таллинна — и вы в Зоне.

Instagram – https://www.instagram.com/moondragon_…
Х – https://twitter.com/moondragon_wkad
Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100007790520142

Поддержать канал – https://www.youtube.com/channel/UCLmKSRxOyLX_Z9sx_7ooh1g/join

00:00 Введение
01:31 Самый красивый мост в Харьюмаа
05:06 Самое большое городище и самая большая ГЭС Эстонии
13:15 Зона
20:58 Самый большой водопад Эстонии
25:40 Куда дальше?

[музыка] В последнее время лето в Эстонии балуют солнцем нечасто. Поэтому, когда хотя бы полдня светит солнце, грех этим не воспользоваться. Для меня это значит сесть на велик и поехать исследовать окрестности Таллина. Есть одна река, которая с детства для меня была одной из самых желанных локаций. Каждый раз, возвращаясь из какой-нибудь поездки с семьёй на машине, я спрашивал: “А можем ли мы заехать на Яголу?” На мой взгляд, это, возможно, самая интересная река в Эстонии. Смотрите сами. Здесь самый высокий природный водопад в стране, самая большая в Эстонии дамба и, возможно, самый длинный деревянный подвесной мост. Но тут я уже не уверен. Но одних только видов тон падающей воды и живописной природы уже достаточно, согласитесь. А если нет, то знайте, именно на этой реке Тарковский снимал своего сталкера. Итак, это место обретает уже другую глубину. Что ж, теперь мне уже не нужно никого просить, чтобы съездить на Яголу. Достаточно просто сесть на велосипед и из Сталина поехать прямо к реке, прямо в ту самую зону, а заодно и снять выпуск. и поделиться этой поездкой с вами. Путь я выбрал, наверное, не самый стандартный. Проехав восточную границу Талина, мы ещё какое-то время будем ехать по тротуару. Однако, оставив позади город Марду, в который, я думаю, уже скоро вернусь, мы едем уже по краю обочины. Никаких отдельных велодорожек. Однако стоит признать, что движение машины здесь очень редкое и пронёсшееся мимо тебя авто практически не заставляют дискомфорта. Мы едем дальше на восток, пока не доезжаем до полей одного гольф-клуба. Всё как в американских фильмах. Богатые люди, некоторые из которых, походу, даже здесь живут, расчекают по полям на гольф-карах и пытаются попасть клюшкой по мечу, чтобы им попасть в лунку с огромного расстояния. А если не попадают, бегут искать место его приземления. Итак, пока не доберутся до лунки. Но важно одно. Если ты видишь поле для гольфа, значит рядом, скорее всего, живописные места. Примета такая. Сам придумал. Так что даже если вы не умеете играть, всегда можно приехать за компанию и просто насладиться пребыванием в умиротворяющей обстановке за бокальчиком вина. Но мы сюда приехали не для того, чтобы мячики в лунку забрасывать или оценивать грамотность написания некоторых слов на предупреждающих знаках. Мы приехали сюда ради этого небольшого подвесного моста. Ну как небольшого? Его полная длина около 70 м, и он считается одним из красивейших мест хариувского уезда неподалёку от Талина. Мост держится на металлических тросах, однако он очень сильно провисает в центре, настолько сильно, что касается поверхности воды. И во время половодья находящиеся на мосту люди могут промочить ноги. А после нескольких недель непрерывных дождей река вобрала в себя достаточно много воды, и результат вы видите сами. Учитывая это обстоятельство, на мосту могут одновременно находиться только пять человек. Такой себе аттракцион для туристов. Мост очень сильно качается, когда по нему идёшь, но упасть вам не позволят металлические тросы, которые держат всю конструкцию на себе. Приходя сюда, важно также помнить, с моста нельзя рыбачить и нырять в реку, поскольку течение в этом месте очень сильное. Мост находится в устье реки Ягола. От него до места впадания реки в море всего 460 м. Здесь Яла впадает в залив Ихосалу, оканчивая свой путь длиной 98 км, начав его на западной окраине возвышенности Пандиверы. Несмотря на свою сравнительно скромную длину, река заметно выделяется своим характером. широкой долиной, мощными течениями и насыщенной историей. Берега ягоы в нижнем течении покрыты лиственными лесами и известниковыми обнажениями, а русло в некоторых местах вырезано в карстовой породе, что создаёт интересные формы и пороги. Ягола популярна среди рыбаков. Здесь водится щука, окунь, язь, плотва и угорь. Весной и осенью сюда заходит морская форель, а местами встречается и лосось, особенно вблизи старых плотин. Плюс низовье реки являются домом для более десятка видов летучих мышей. О чём здесь говорится отдельно? Исторически река играла важную роль в жизни окрестных деревень. Здесь действовали водяные мельницы, а позднее были построены гидроэлектростанции, которые использовали энергию реки, записав Ягала в отдельную главу индустриальной истории Эстонии XX века. О двух самых впечатляющих станциях мы сейчас и поговорим. [музыка] Вдоль реки уже проложена отличная велодорожка, отделённая от машин. Едется спокойно. Для меня это настоящее удовольствие. Котить по краю эстонского соснового леса, вдыхая пропитанной смолой и прохладой воздух. Особенно после жаркого, выженного солнцем Израиля, смена пейзажа ощущалась почти как смена мира. Кстати, если вы ещё не видели мой большой специальный выпуск из Израиля или не досмотрели его, то вы можете это сделать, нажав на подсказку в углу. Большое удовольствие снова ехать мимо родных дубов и сосен среди зелени и в тишине. Это было по-настоящему кайфово. Но вот появляется всё больше туристов. Эти, например, вообще говорили на немецком. А значит, мы приближаемся к одному из самых необычных мест на этой реке. Около 2.300 лет назад на изгибе реки Древней Эсты основали городище, которое, по словам археологов, является одним из самых больших людских поселений на территории Северной Европы времён раннего железного века. Будучи площадью примерно в 3 га. Расположена стратегически на высоком берегу у усти реки Ягола, из-за чего получил название Ягола Есу. Такое местоположение позволяло контролировать водные пути и окрестные земли. По археологическим находкам видно, что это место использовалось как укреплённый порт, а также, возможно, как центр местной общины. Во дворе городище были обнаружены каменные очаги и керамика, относящиеся главным образом ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Городище занимало весь речной мыс и с трёх сторон было отлично защищено крутыми речными берегами. Четвёртая сторона нуждалась в сложном деревянном укреплении, которое и было построено. В наши дни виден только небольшой вал, в котором до сих пор кроются останки древних укреплений. Долгое время городище оставалось малоизученным, пока в 2005 году здесь не начались первые серьёзные археологические раскопки. Учёные подтвердили, что это не просто холм, а реальное укрепление с культурным слоем, следами построек и артефактами. Жаль только, что значительная часть памятника была повреждена ещё в 1922 году, когда на реке начали строить Линомяйскую ГЭС, которая находится буквально совсем рядом. Поднимаемся по заросшей деревянной лестнице и видим её. Источник грохота, стекающий по бетонным стенам воды. Дамба подняла уровень воды вокруг городища на 10 м. Кстати, тот же самый уровень, что и был в то время. В Эстонии не так много полноводных рек, которые подходили бы для строительства гидроэлектростанций. Рельеф здесь ровный, реки короткие, с мягким течением и возможности для выработки энергии на воде всегда были ограничены. Именно поэтому Линномянская ГЭС, построенная почти 100 лет назад, остаётся крупнейшей действующей гидроэлектростанцией в стране. Несмотря на свои скромные по мировым меркам масштабы, для Эстонии она инженерный гигант и важная часть энергетической истории нашей страны. Гидроэлектростанцию построили в начале 1924 года, и уже в апреле она начала производить электричество. Из всех гидроэлектростанций, построенных на реках Эстонии, Линаяская заслуживает особого внимания, поскольку комплекс станции был признан самым красивым с точки зрения архитектуры промышленным сооружением Эстонии того времени. Проект станции был составлен ещё в 1917 году профессором Хельсинского университета Акселем Вернером Юсилиусом. Из-за сложных времён строительство станции было отложено на годы, и только в 1922 году строительные работы начались. По итогу мощность станции составила 1.500 лошадиных сил, а годовая выработка электричества- 5 млн квтчасов. Но проработала она только до 1941 года, когда отступающие войска Красной армии взорвали станцию. В советские годы был план восстановить её, но, учитывая относительно высокую стоимость восстановления и начало строительства сланцевых станций, её восстановление не было признано целесообразным. Так она и пребывала в руинах больше половины столетия, пока уже независимое эстонское государство не принялось за её восстановление. Линомянская ГЭС была вновь открыта 10 декабря 2002 года, получив уже своё современное название в честь расположенного рядом городища. Тогда же был построен и Красный подвесной мост, который многим посетителям станции напоминает Золотые ворота в США. Леномяская ГЭС производит половину от всей электроэнергии, вырабатываемой всеми гидроэлектростанциями Эстонии. На новый ГЭС установлены три турбины финской компании Waterpumps с общей мощностью 1,1 МВт и максимальным производством электроэнергии 7 ГВтчасов в год. Электростанция не требует обслуживания. Её работа контролируется и управляется дистанционно из центра управления. В декабре 2016го плотина гидроэлектростанции была объявлена памятником культуры как выдающийся объект эстонской промышленной архитектуры. Но далеко не все оказались рады восстановлению этого индустриального объекта. В последние годы вокруглиномяской гидроэлектростанции развернулась острая дискуссия. Департамент окружающей среды предложил снести историческую плотину, чтобы тем самым восстановить миграционные естественные пути для рыб. Яла – одна из немногих рек в Эстонии, подходящих для таких видов, как подхаменчик, хариус, речная и морская минога, речной карп, лосось и форель. Для последних двух плотина особенно критична, она препятствует их размножению, и это стало одной из причин сокращения популяции. Здесь Министерство окружающей среды поддержало инициативу, подчёркивая важность восстановления речной экосистемы и свободного течения. За снос также выступили рыболовные объединения, заинтересованные в возвращении ценных видов рыб в реку. Однако против демонтажа выступили Министерство культуры, департамент по охране памятников, администрация воласти Елихтами, местные жители и представители самой ГЭС. Они настаивают на сохранение плотинка памятника инженерного наследия. Станция, построенная в 1920 годах, остаётся крупнейшей действующей ГЭС в Эстонии и производит возобновляемую энергию, обладая значительным культурным и туристическим потенциалом. Споры вокруг этой плотины продолжаются уже почти два десятилетия. В итоге правительство решило сохранить её, признав плотину частью эстонского культурного достояния. Также было поддержано предложение министра культуры обратиться за исключением этого участка из природоохранной сети Натура, чтобы обеспечить сохранность как исторического объекта, так и окружающей среды, сложившийся за более чем век существования дамбы. Сегодня Линомяйская ГЭС – не просто объект инженерной мысли, но и точка пересечения природы, истории и кинематографа. В 1979 году, когда станция уже была в руинах, её пространство обрело новую жизнь на экране. Именно здесь, среди облупившихся стен, потускневшего бетона и грохочащего водного потока, режиссёр Андрей Торковский снял несколько ключевых сцен своего фильма Сталкер. На этой станции герои пробирались через сухой тоннель, в ходе чего потеряли из виду профессора, который пошёл искать свой рюкзак. Ну вот и сухой тоннель. Ничего себе, сухой. Это местная шутка. Обычно здесь вообще плавь надо. Постойте, а где профессор? Что? Профессор пропал. Профессор? Эй, профессор, ну что же вы? Он же за вами шёл всё время. Как вы сюда попали? Большую часть пути я прополз четвереньках. Но самое интересное ещё впереди, ведь основные действия Сталкера снимались чуть выше по течению на другой станции Ялаа. Именно там зона по-настоящему оживает. [музыка] Чуть выше по течению яголы в лесной тишине стоит ещё одна гидроэлектростанция, которая, возможно, знакома даже тем, кто никогда не был в этих краях. Первая станция в этом месте была построена ещё в 1917 году, так что это одна из самых первых гидроэлектростанций в Эстонии. Её энергия питала новейший на тот момент завод по производству древесной массы, построенный по инициативе Эмилия Фали в Таллине. Станция развивалась, модернизировалась, и к двадцать восьмому году её турбины обновили, доведя мощность до 1.200 кВт. Но в 1968 году уже при советской власти станцию закрыли, вновь отдав приоритет электростанциям на сланце, а небольшие водные объекты вроде этой стали не нужны. После закрытия ГЭС здание приспособили под пионир-лагерь. Из машинного зала исчезли турбины, появились перегородки, душевые и фотолаборатории. Но природа и время сделали своё. Лишь прочные стены и известняковая основа позволи зданию выстоять. В 2005 году его выкупила частная фирма Яла Energy и начала долгую реконструкцию. По сути началось второе рождение станции. Инженеры постарались максимально сохранить оригинальный облик и материалы, включая бетонные конструкции 1920 годов, которые до сих пор выглядят свежими. Это ГЭС получает воду из водозабора, расположенного перед водопадом Яла. Отводной канал длиной 850 м ведёт в напорный бассейн, откуда вода по трём напорным трубам длиной 30 м поступает на турбины. Мощность обновлённой станции составила 1.500 кВт. Хотя работать на полную она может лишь в периоды паводка, то есть примерно 20% года. Территория станции закрыта, но, гуляя вокруг, всё равно можно наткнуться на железную букву Т, словно бы отсылающую к известному режиссёру. Я отказываюсь называть Сталкер советским фильмом, потому что это было бы неуважением к Андрею Торковскому, творческий порыв которого постоянно сталкивался с глухой стеной советского давления и цензуры. Его отношения с советской властью были, мягко говоря, непростыми. Он никогда не подыгрывал этой системе, не укладывался в брамки и никогда не скрывал. Снимать в таких условиях – это всё равно, что дышать под водой. Его фильмы были слишком глубоки, слишком личны и слишком свободны, чтобы быть удобными для советской власти. Например, зеркало назвали слишком сложным и непонятным простому народу. А Сталкер, несмотря на свой культовый статус, тоже называли нежелательным, идеологически туманным или депрессивным. И хотя он и не был прямо запрещён, продвигался он очень сдержанный и показывался буквально в паре кинотеатрах. И, пожалуй, наверное, с одной стороны, за своё диссидентство советской власти, а с другой стороны, что большая часть Сталкера снималась именно в Эстонии, Тарковский настолько известен и настолько популярен у нас здесь. В 1979 главное здание станции сыграло роль той самой комнаты, в которую стремились попасть главные герои. Можно обратить внимание на трубы. Именно там Сталкер медленно шёл, прижавшись к стене. параллельно озвучивая свой монолог. Поэтому что отвердело, то не победит. [аплодисменты] Да, мы с вами оказались в зоне. Именно эстонская природа и руины вокруг послужили вдохновением для Торковского. И именно вокруг этой ГЭС проходили основные действия сюжета после того, как сталкер, писатель и профессор на дрезине пробрались в зону. [музыка] Я даже могу показать конкретно, откуда зона начинается. Вот здесь, прямо за рекой Пирита. Когда-то этот мост был железнодорожным, и здесь герои остановились. Готовясь к основному путешествию. Ну вот мы и дома. В начале 1980х Торковский уехал на запад. Сначала в Италию, потом во Францию и Швецию. Он не вернулся, отказался. Советская система не дала ему спокойно жить и работать дома, а потом не захотела отпускать. Его назвали невозвращенцем, замалчивали его и не выпускали к нему жену и сына. Поэтому, когда ты стоишь здесь рядом с бетонными стенами старой станции, ты стоишь не просто на съёмочной площадке, ты стоишь на границе двух миров: мира контроля и мира свободы, сполна ощущая всё то, что чувствовал Сталкер в самом фильме. Сегодня восстановленная гидроэлектростанция снова вырабатывает энергию, но рядом с ней по-прежнему скрывается пространство, где можно ощутить себя настоящим сталкером в самом прямом смысле. В лесу за высокими травами и кустарником прячутся руины того самого пионерского лагеря, принадлежавшего когда-то комбинату “Эстон”. Именно сюда каждое лето съезжались дети сотрудников этого комбината со всего региона. В девяностые лагерь прекратил существование, но следы его прежней жизни всё ещё можно увидеть. Здание столовой, небольшое, с высоким деревянным потолком, бетонными стенами и широкими окнами. Оно давно лишилось стёкол, но внутри всё ещё легко представить, как здесь гремели тарелки и звучали детские голоса, а поварихи через небольшие окошки передавали стрепню детям. Рядом двухэтажный спальный корпус, построенный как коробка, но удивительно атмосферный. Его потихоньку затапливает. Вода сочится через потолок и скапливается в углах комнат, создавая отражение на полу. [музыка] А вот большой зал, можно сказать, место силы этого лагеря. Он сохранился лучше остальных. Стены покрыты облупившейся краской, и кое-где различимы рисунки и надписи, сценки, возможно, остатки на стены агитации или детских творений. Здесь чувствуется запах старого бетона и плесени. Видно, что жизнь отсюда давно ушла. Только уже никакой метеорит или инопланетяне на пикнике у обочины тут ни при чём. Тем не менее, осознавая, что это за место и для чего оно послужило основой, воспринимаешь эти пустые комнатки несколько по-другому. Да, во времена Торковского здесь кипела жизнь, но сегодня на заброшенных зданиях висят предупреждающие таблички, что входить опасно. Но разве такие знаки когда-либо останавливали настоящего сталкера? Может быть, если вы рискнёте прийти сюда в тени деревьев, среди руин и пения птиц, вы найдёте свою личную комнату, ту самую, которая исполнит заветные желания. Главное точно знать, чего вы хотите. [музыка] Самое вкусное я решил оставить напоследок. Одна из известнейших достопримечательностей, расположенных в окрестностях Талина. Водопад Ягола. Это крупнейший и самый высокий природный водопад в Эстонии. Его высота составляет 8 м, а ширина в период половодья может достигать 60-70 м. Да, в онтика есть водопад Валосты, но он образован движением воды и падением из дренажного канала искусственного. Практически все водопады в Эстонии находятся на северном побережье страны. Почему? Причиной этого является наш старый знакомый Балтийский Глинд. Река Яла протекает по поверхности Глинта, в конце которого образуется уступ. В свою очередь, дальше по течению водопад образует долину длиной в 300 и глубиной в 12 -ре14 м, которая начала формироваться около 3.000 лет назад. Это своего рода следы пути, который водопад прошёл за долгие годы. Каждый год долина увеличивается в сторону истока реки. Это явление объясняется естественным разрушением Глинта, потоком воды. Каждый год водопад сдвигается на 17 см. И учитывая, что бассейн реки Ягола на шведских картах обозначался уже в 1688 году, с помощью несложных расчётов можно сделать вывод, что за истёкшее с момента первого упоминания о реке Время, водопад изменил своё положение приблизительно на 280 м. Водопад Яла ещё уникален следующим образом. В основном водопады в нашей стране представлены невысокими каскадами, с которых вода как по ступенькам спускается к устью. Я голаже- один из тех нескольких водопадов в Эстонии, который именно что классический и, я бы даже сказал, кинематографический водопад. К таким водопадам нужно приходить в сезон, особенно весной, когда начинается половодье. Тогда завеса водопада предстаёт перед нами в своей истинной мощи. Даже после затяжных дождей водопад и вполовину не такой мощный, а после засушливого лета сюда вообще лучше не приходить. Разочаруйтесь только. Меня всегда привлекали водопады. Не зря говорят, можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течёт вода, и можете сами дополнить в комментариях, что третье. Просто завораживает то, как огромные массы воды текают вниз с большой высоты, образуя грохот, который слышно за сотни метров. Но водопад Яла может подарить вам и не только такие впечатления. Чаша водопада очень сильно выступает вперёд. Да. Так, что вода падает, как будто с эдокого козырька, из-за чего особо смелые могут попробовать пройти прямо под водопадом, когда все эти тонны воды грохочат уже прямо перед твоим лицом. Ощущения неописуемые, но нужно помнить, что проходить туда нужно осторожно, поскольку камни скользкие, а стены скалы покрыты мхом и глиной. Так что много сил, чтобы навернуться вам не потребуется. Как-то я проходил этот водопад насквозь и даже купался в этом водопаде летом. тоже необычное ощущение, поскольку поток воды здесь настолько сильный, что ты не можешь чисто физически грести настолько быстро, чтобы подплыть к самому месту падения воды. Тебя просто сносит. Но это не единственный способ перейти на другую сторону берега. Наверху глубина доходит буквально по щиколотку. И если вы пришли сюда в шортах, вам не составит проблем пройти реку в этом месте в брод. Разные берега от водопада по-разному благоустроены. Левый берег больше зона пикника на природе со столиками и туалетами. Можно оставить машину на парковке и просто прийти почилить на природе. Туристы сюда приезжают каждый день ради подобного опыта. Даже отдельный автомат с кофе присутствует. Должен сказать, достаточно недорогой. На противоположном берегу долгое время ничего не было, кроме вот этого старого уже лежачего информационного стенда. Однако, буквально этим летом здесь появился полноценный туристический центр с модным кафе и крафтовым пивом. Кафе предлагает посетителям как региональные кулинарные шедевры, так и местную информацию и сувениры. Должен сказать, давно пора было что-то здесь подобное построить, ведь водопад Яла считается самым посещаемым природным объектом Эстонии. По статистике, ежегодно его посещают более 100.000 туристов. Так что если вы долгое время не посещали водопад, сейчас самое время. Я сюда приехал на свой день рождение. 27 уже исполнилось. И должен сказать, это непередаваемый, чисто североевропейский вайп. Выпить холодного пивка на фоне грохочащего водопада. Такое вот получилось велопутешествие. Яла- поистине одна из самых туристических рек Эстонии, чтобы увидеть которую вам не нужно много инвестиций. Просто сел на велик или самокат и поехал. 25 км, и вы уже у самого большого водопада в Эстонии. Ещё чуть дальше, и вы практически на съёмочной площадке одного из культовых фильмов XX века. Ещё дальше крупнейшее древнее городище в Эстонии и крупнейшая в стране гидроэлектростанция. В самом деле на Яголе каждое место имеет приставку самой, но и по пути вам будут попадаться интересные места, которые ещё больше скрасят ваше путешествие. Вот, например, одна из самых старых в Эстонии церквей, которую строили практически в одно время с Домским собором в Таллине. Волость Иляхтме, где всё это находится, вообще богато на интересные места. Помимо водопадов здесь есть древние могильники, мызы, карстовые системы. И всё это в непосредственной близости от Талина. Даже после того, как вы посетите все эти достопримечательности яго, я вам рекомендую всё же не останавливаться и ехать дальше. Впереди у основания полуострова Ихосалу, среди соснового леса, стоит вот такой интересный крест. Считается, что здесь, в районе нынешнего Кабернейми, в 1376 году трое шведских мужчин попали в шторм у берегов Эстонии. Их прибило к берегу, который тогда населяли эстоязычники. Мужчину захватили в плен, связали и собрались утопить, но они начали активно молиться Божьей Матери и святой Бригите. Нападавшие вдруг отпустили их, то ли увидев мистическую белую даму, то ли услышав её голос. Так это место стало святым для паломников. Здесь был построен вот такой небольшой часовенный комплекс, который стал обязательным местом посещения на паломническом пути и спирита, где стоят руины монастыря Святой Бригиты, до деревни Васцелинна, Вырума. Можно поехать ещё дальше, проехав несколько километров, выехать к деревне Неми, которая расположена практически на оконечности полуострова Ихосалу. Это на секундочку. Первая деревня в Эстонии, получившая свой собственный герб и флаг. В 2002 году деревня Неми была признана самой красивой деревней в Эстонии. И глядя на неё, можно понять, почему. Здесь работает своя школа, библиотека, несколько ресторанов. Но мы едем ещё дальше, выходя к природному мысу полуострова. Здесь перед нами открывается простор Балтийского моря. Невысокие растения и кустарники прорастают через песчаную и каменистую почву мыса Уритту. Вдалеке видно наблюдательную вышку, а пройдя поближе, взору открываются и другие руины. В советское время здесь была пограничная застава. Практически вся береговая Эстония в период советской оккупации являлась охраняемой и закрытой зоной. Нельзя было так просто прийти и искупаться в море на пляже, как сегодня. Всё контролировалось, чтобы, не дай бог, местные не сбежали из процветающего СССР на лодках в загнивающий Запад. Но одно сооружение здесь наследник другого времени, когда Эстония была свободной. Я думал, это бывший маяк, но на деле это дневной навигационный знак, служащий ориентиром для судов при подходе к берегу. Высота этой белой башни от основания 10 м, но с 2003 года этот дневной знак больше не используется в качестве навигационного ориентира. И вот только после того, как ты проехал весь этот путь, ты можешь сказать, что твоё велопутешествие окончено. На обратном пути можно заскочить на хорошо оборудованный пляж пунаки. Кабинки, спасательный круг, предупреждающие знаки, которые говорят, как правильно вести себя на пляже. Это природный пляж без детских площадок или кафе, но при этом здесь постоянно достаточно много народу. Песчаные дюны вдали от моря покрыты растительностью. Вдоль пляжа проходит лесная зона, в основном сосновник, в котором местные строят достаточно стильные и богатые виллы. Велодорожка идёт от Неми через Ягола и обратно к деревне Коги, после чего вы едете уже по обочине Старонарского шоссе. Но поскольку все обычно едут по большой магистрали, машин здесь практически нет, и ехать можно с чувством полной безопасности. Велосипед, как по мне, идеальный способ с интересом исследовать окрестности Таллина. Он даёт свободу двигаться в своём ритме, сворачивать на незнакомые тропинки и останавливаться там, где хочется. Именно благодаря велосипеду вы можете открыть для себя удивительные места совсем рядом с городом, о существовании которых, возможно, вы даже и не подозревали. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, на все мои соцсети. Ссылки на всё, как всегда, есть в описании. А также комментируйте и распространяйте это видео у себя в социальных сетях, чтобы алгоритмы Ютуба продвигали его дальше в рекомендациях. Как вы видите, мы сегодня в таком необычном приглушённом освещении, поскольку провод от фронтального света белого что-то начал глючить, надо будет его заменить. А так я вам напоминаю, что если вам прямо очень нравится то, что я делаю, то вы можете оформить спонсорство на канале и поддержать его финансово. Некоторые люди уже это сделали, и сейчас я этих замечательных людей должен перечислить. Шандер 34, Ирина Вегнер, Ефмен Лефмен, Хлеб 228, Лев Кричнер, Юлия Таллин, Дмитрий Милс, один раз не питанист, Елена Сидорова, Илья Зверев, Юрий Уюваль. Спасибо вам огромное, ребят, за поддержку. Всем моим подписчикам не болеть, чаще путешествовать. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока. [музыка] [аплодисменты] [музыка] want [музыка]